C'è un momento che capita quasi a tutti i visitatori di Cefalonia — di solito alla seconda o terza sera. Ti siedi a un tavolo con vista sull'acqua, arriva una caraffa di Robola freddo senza che tu l'abbia chiesta, e davanti a te compare qualcosa di cotto a lungo e con pazienza. E capisci che mangiare bene qui richiede pochissimo sforzo — solo un po' di attenzione nelle scelte giuste.
La cucina cefaloniota non è la "cucina greca" nel senso generico del termine. È una cucina plasmata da secoli di dominazione veneziana, da villaggi di montagna che dovevano essere autosufficienti, e da pescatori che sapevano quale spezia facesse la differenza.
I Piatti che Devi Assolutamente Provare
Comincia con la kreatopita — la torta di carne tipica dell'isola, ripiena di carne macinata speziata racchiusa in una pasta spessa e friabile. Ogni villaggio ha la sua versione, ogni famiglia insiste che la propria sia l'originale. Ordinala come antipasto da condividere.
Il bourdeto è il piatto che divide i visitatori nel modo migliore: un brodetto di pesce piccante, costruito su peperone rosso e aglio, che colpisce più forte di qualsiasi altra cosa sul menu greco. Se ti piace il piccante, è il tuo piatto.
Per la carne, il sofigado — capra brasata lentamente con spezie e una salsa scura e ricca di vino — è la cucina di montagna cefaloniota al suo meglio. Il lagoto, coniglio brasato a lungo nel vino bianco con rosmarino e alloro, è la versione più gentile. Questi stufati rustici sono particolarmente soddisfacenti e raramente compaiono nei menu turistici — il che è esattamente come identificare la taverna giusta: se il menu ha foto della pizza, passa oltre.
Per qualcosa di più leggero, la riganada — pane raffermo inzuppato in olio d'oliva e pomodoro, con formaggio locale e origano secco — è il tipo di cosa che mangi in piedi al mercato e poi continui a pensarci per giorni. Chiudi con le mandoles: mandorle caramellate, vendute in cartoccio a ogni sagra.
E su tutto questo: la Robola. Un vino minerale e fresco fatto da un vitigno autoctono che non cresce con lo stesso carattere da nessun'altra parte. Si abbina col pesce, col formaggio, col piccante del bourdeto, e con niente in particolare in una serata calda. Se ti interessa approfondire, la Cooperativa Robola nella Valle di Omala fa degustazioni con vista sui vigneti.
Dove Mangiare, Zona per Zona
Argostoli — La capitale ha una scena gastronomica che sorprende piacevolmente chi arriva per la prima volta. Il Patsouras, vicino al mercato del pesce, serve piatti tradizionali dal 1963 senza menu: il personale ti mostra cosa c'è e prende l'ordinazione di conseguenza. È il tipo di posto che ti rovina per tutti gli altri. Il lungomare offre tavoli sull'acqua e pesce pescato quella mattina. Per il caffè e i dolci, la Lithostroto è la strada giusta.
Fiskardo — Gioca in un'altra categoria. L'unico villaggio sopravvissuto al terremoto del 1953 porta apertamente la sua eredità veneziana: edifici pastello, un porto con barche a vela, ristoranti che hanno imparato a essere all'altezza del contesto. La Tassia, l'istituzione storica del porto, è aperta dal 1972. Prenota in anticipo a luglio e agosto — i tavoli sul lungomare vanno esauriti in fretta.
Lixouri — Dall'altra parte della baia rispetto ad Argostoli (traghetto ogni mezz'ora), con un cibo più locale e meno "messo in scena". La piazza principale ha taverne con menu che cambia in base a ciò che è stato pescato o macellato quella settimana. Se vuoi mangiare come mangiano i cefalonioti, vieni qui.
Sami e Agia Efimia — L'esperienza gastronomica più rilassata dell'isola. Tavoli sull'acqua, preparazioni semplici di pesce, un servizio che ti lascia stare tre ore senza che nessuno ti fretti.
Qualche Consiglio Pratico
Il pranzo si fa tra le 14 e le 15; la cena comincia davvero alle 21 o alle 22. Arrivare alle 19 è possibile, ma mangeresti da solo con la cucina non ancora a pieno regime. Chiedi sempre cosa c'è di fresco oggi — in una buona taverna, la risposta cambierà l'ordinazione. E un menu con foto plastificate è quasi sempre un segnale per continuare a camminare.
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